笔趣阁 www.cqzfgjj.com,最快更新成戈文集 !
倾城之恋中,范柳原请流苏去吃上海菜。流苏说,在香港吃上海菜,好像有点傻
张爱玲不知道,几十年后,在香港,已经能吃上很正宗的上海菜了。大变迁的岁月,上海富豪逃到香港,于是上海菜在香港落地,至今尖沙咀还有一些上海小馆,不过随着时光的浸侵,略有走味。如今香港正宗的上海菜,大都留存在那些奢华的会所里了。
深圳毗邻香港,自是沾光,毋庸置疑的是,少数绝顶聪明的上海人在深圳把上海菜早已落地生根,发挥得淋漓尽致了。
“上海老站”应属此类。
不必说新鲜出炉的生煎包、鸭血粉丝汤、糖醋小排、腰果蟹壳黄,连极致普通的材料,精心雕琢后亦生出了“善解人意”之感,好比:毛蟹炒年糕、上海醉鸡、虾肉生煎等等。
据说上海菜出自本帮菜(其实就是一种别称),过去以浓油赤酱为特点。而四面来凤的特殊时代和地域,善于兼收并蓄,成了上海文化的特点,因此上海菜又很精致典雅,读一本上海菜谱,吃一桌上海菜,足以令人感受上海滩的风花雪月,以及掺杂其中的市井风情。
王家卫拍花样年华,故事发生在香港,风情却是上海的,据说王家卫专门请来上海厨师,定制一份上海菜单,日复一日地做给演员吃。可见饮食于文化的渗透,可以影响心情和氛围。
不过我想,若不是有名门闺秀这样的遗珠,恐怕上海的种种风情也不会这么丰满:“三十年代的月亮是陈旧的。天蒙蒙亮了,昨夜残留的月亮还挂在上海孟德兰路公馆的屋檐旁边,苍白、虚弱、凄迷。”你看,一轮月,竟然叫人想入非非,要吃进肚子里一般。
腌渍、邋遢、粗鄙、?感。褒贬之间,浑然天成,别有机心。
我其实对上海菜的熟悉程度并无粤菜之厚,只是倘若有心,就会挖掘食物以外的好处。这,也是蔡澜语吶。
上海中心地带的华丽和繁荣,多少带些海市蜃楼,人物和故事流于表面,虚拟着跌宕的情节,如隔岸观火。只是在那片空旷的天空下,却行走着切肤痛痒的人生,是苦逼的“生计”在这个层面上,与深圳的光怪陆离、灯红酒绿、觥筹交错,是多么的相似。
清异录中写了一个故事:“段成式驰猎饥甚,叩林家。主人老姥出彘磨,五味不具,成式食之有逾五鼎日:‘老姥初不加意,而殊美如此。’常令庖人具此品,因呼‘无心炙’。”
上海老站之菜品亦并未好吃到“逾五鼎”之境界,只是每次踏入门口刹那,恍然归故乡,并有一番滋味。
不过,话又说回来,生意归生意。1843年上海开埠之后,上海菜日新月异,品位不断提升。说实话,上海人吃千吃万,上至鹅肝、松露、鱼子酱,下达拉面、寿司、越南粉,但绝对忘不了小时候吃过的菜饭、生煎、肚肺汤、焖肉面。所以“旧味新尝”的理念,恐怕是在深圳游离、打拼的上海人对“上海老站”老味儿迷恋的一个依据吧。起名起得如此接地气,旁人看来,也是醉了。
广东人好珍馐海味,天上飞、地下跑、池中游无一不摁在案板上剁开而啖之为快,在它的另一面“上海老站”迟迟语:也许,最好吃的菜,可能就隐身于家常菜中,只是“养在深闺人未识”而已。此话古老而年轻,诚然矣。